Построение выкройки для женской вязаной кофты по индивидуальным меркам

Модератор: MarinaM

Ответить
Аватара пользователя
Шпулька
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 06 сен 2010, 18:50
Репутация: 12

Построение выкройки для женской вязаной кофты по индивидуальным меркам

Сообщение Шпулька » 16 апр 2019, 23:46

Простейшая методика построения выкройки для женской вязаной кофты по индивидуальным меркам

Чтобы построить любую выкройку для вязаного трикотажа, нужно снять мерки с фигуры, на которую предполагается вязать. Можно было бы прибегнуть к усредненным статистическим меркам, но нам-то интересно, чтобы сидело как надо и чтобы длина рукавов была в пору, тем более, что среднестатистических живых людей нет, есть только мертвые цифры. Таким образом, чтобы добиться идеальной посадки, нужны индивидуальные мерки. Этим мы займемся чуть ниже.
01.jpg
А пока пару слов о предлагаемой методике, по которой, кстати, выкройка строится очень просто. Эта методика сборная, не принадлежащая никаким авторам. Она отработана автором за годы использования. В ней учтено поведение обычного вязаного трикотажа ручной или машинной вязки (имеются в виду бытовые вязальные машины). В результате построений мы получим базовую выкройку-основу для кофт с классической проймой рукава. На основе этой выкройки вы сможете моделировать фасоны по своему желанию.

Снимаем мерки:
Для начала нужно правильно снять мерки. Это можно сделать самостоятельно, но лучше, если будет возможность прибегнуть к посторонней помощи. Перед снятием мерок (рис.1) повяжите ленту на талию.

1. ОГ - окружность груди.
2. ОТ - окружность талии.
3. ОБ - окружность бедер.
4. ОШ - окружность шеи.
5. ДПл -Длина плеча и ДР - длина рукава. Измерение можно проводить, как классическим способом, т.е. отдельно каждую мерку, так и совместно, т.е. измерить длину плеча и продолжением мерки - длину рукава. При построении выкройки эти мерки все равно придется складывать.
6. ДПТ - длина переда до талии.
7. ВГ - высота груди.
8. ДСТ - длина спины до талии. Измерение проводится от той же точки, что и длина переда, т.е. от точки начала плеча.
9. ОР - окружность руки. В верхней самой широкой части руки на уровне подмышечной впадины.
10. ОЗ - окружность запястья.
11. ДБ - длина бедра. Измеряется по боковому шву от линии талии до линии бедер.
merki.gif
Рис. 1. Снятие мерок с фигуры. Цифрами обозначены пункты в списке мерок.


Построения:
02.gif
Рис. 2. Построение выкройки-основы (полочка-спинка + рукав)


Теперь строим схему выкройки-основы и расставляем размеры. Сейчас в моде облегающие трикотажные кофты с узким или расклешенным рукавом, поэтому мы не даем прибавку на свободное облегание, а будем строить выкройку по настоящим меркам. Если же требуется получить модель в обтяжку, то необходимо уменьшить мерки окружности груди, талии и бедер, а также обхват руки (мерка №9), если рукав будет тоже в обтяжку.

Начинаем строить выкройку (рис.2) от нижнего левого угла, образованного вертикальной и горизонтальной линиями. На одном чертеже мы получим выкройки спинки и полочки.

Мерку ОБ делим на 4 части (1/4ОБ), откладываем вправо.
Длину бедра (ДБ) откладываем вверх, получаем линию талии.
Мерку ОТ делим на 4 части (1/4 ОТ), откладываем вправо.

Линию груди получаем следующим образом:
1. Складываем мерку длины спины до талии и мерку длины переда до талии, делим пополам, получаем среднюю арифметическую мерку длины от плеча до талии. Этот способ подходит только если разница между этими мерками не более 4-5см.
2. ОГ разделить на 6 плюс 4-5см - получаем высоту проймы (ВП).
3. Из мерки длины от плеча до талии вычитаем ВП, получаем высоту бока (ВБ) полочки и спинки. При большой разнице между меркой ДПТ и ДСТ, прибавляем к ВБ лишние сантиметры, которые при сшивании припосаживаются, либо вывязываются в вытачку. Но об этом позже.
4. Мерку ОГ делим на 4 части (1/4 ОТ), откладываем вправо по полученной линии груди.

Вверх откладываем ВП, получаем линию плеча.
От вертикальной линии по линии плеча откладываем 1/4 мерки ОШ, затем ДПл минус 1см, получаем глубину проймы (ГП). Она может в среднем составлять от 2,5см до 5см. Рисуем плавную линию закругления проймы.
Глубина горловины спинки составляет от 1 до 3см, глубина горловины переда от 5 до 8см, и зависит от сутулости или перегибистости фигуры.

Теперь переходим к построению рукава (рис.2). Начинаем так же, но от верхнего левого угла (жирная точка на схеме), образованного вертикальной и горизонтальной линиями. Это будет половинка выкройки рукава.

Окат строим следующим образом. От левого верхнего угла вправо откладываем ширину рукава - 1/2 ОР плюс 1см. Затем влево откладываем ГП, это будет ширина оката (ШО). Вверх рисуем линию оката. Линия закругления проймы на рукаве должна полностью повторять линию закругления проймы на полочке. Длина линии оката рукава должна быть равна длине линии проймы, на схеме они выделены красным цветом. Измеряем длину проймы. Рисуем линию оката равную по длине линии проймы. Получаем высоту оката рукава (ВО).

От точки верха оката вниз откладываем мерку ДР плюс 1см, или из общей мерки длины плеча и рукава вычитаем ДПл минус 1см, и получаем готовую ДР.
По линии низа рукава вправо откладываем 1/2 ОЗ + 1см.

А теперь можно моделировать!

Рисуем горловину спинки и полочки по желанию или по модели. Откладываем желаемую длину изделия от линии плеча вниз, замеряем ширину низа по получившейся линии. Если модель планируется слабо приталенная, можно дать прибавку в талии 2-4см.

Если кофта будет застегиваться на пуговицы, тогда нужно вывязать планки. Если планки будут цельновязаные, тогда к 1/2 ширине полочки нужно прибавить 1/2 ширины планки. Если планки будут привязываться к готовой полочке, тогда от 1/2 ширины полочки нужно отнять 1/2 ширины планки.

Если рукав прямой, то можно не зауживать его к запястью, а оставить одинаковой ширины по всей длине от проймы до запястья. Если предполагается клеш, тогда необходимо расклешить рукав от середины.
03.gif
Рис. 3. Пример моделирования по основе

Автор: Oza
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Реклама
Ответить